Устройство опалубки в домашнем строительстве

Инструкция по установке опалубки Фундамент своими руками
В частном строительстве без бетонных работ не обойтись: дорожки, крыльцо, забор и так далее, не говоря о фундаментах под сам дом и хозяйственные постройки – везде нужно надежное основание.

Об общих понятиях устройства опалубки, ее конструкции, креплению и способах экономии не в ущерб качеству мы и поговорим.

Для чего нужна опалубка

Если мне, как строителю со стажем, вопрос кажется риторическим, но регулярные просьбы о консультациях говорят о сложности данной темы для людей, далеких от стройки, но в силу обстоятельств решивших самостоятельно выполнить необходимые работы.

И так, в строительстве опалубка – это устройство (конструкция) для ограничения объема и придания нужной формы изделиям и сооружениям из быстротвердеющих материалов, например, бетона, известковых, глиняных и прочих растворов. Говоря простым языком – чтобы смесь не растекалась по поверхности, ее ограничивают по периметру, монтируя щиты нужной формы и размера.

Из чего лучше делать опалубку?

В продаже есть готовые решения, но они недешевые и в основном применяются в промышленном строительстве или при серьезных объемах. Частнику с его относительно небольшими задачами и бюджетом для этих целей можно использовать любой водостойкий материал достаточной прочности, исходя из предполагаемого объема заливки. Например:

  • Водостойкая фанера.
  • Листовое железо.
  • Листы ПВХ и даже ДВП.
  • Щиты из досок.

Как я уже сказал, требования к прочности зависят от объема и высоты заливаемого бетона – чем они больше, тем крепче должен быть материал, и наоборот. Вот, например, на заливку садовой дорожки “под камни” в качестве опалубки достаточно даже фольгированного вспененного полиэтилена.

 

Из чего можно сделать опалубку


В домашнем строительстве наиболее популярен последний из списка выше вариант, и его я рассмотрю подробнее.

Опалубка из досок своими руками пошаговая инструкция

Для начала рассмотрим, из каких деревянных досок делают опалубку.

Лучше, а точнее проще и легче, для этих целей использовать обрезную доску 25-50 мм толщиной, ширина значения не имеет. Изготавливать опалубку из необрезной доски также можно, но такой вариант имеет один минус – для устранения больших щелей доски придется подгонять друг к другу, подрубая и строгая. Или можно воспользоваться дополнительным креплением к внутренней стороне щита рулонного материала, например, целлофана, рубероида или гидроизоляционной пленки.

Также следует знать, что чем больше высота заливаемой формы, тем сильнее боковое давление смеси на нижние ряды – щиты приходится чаще раскреплять. Более толстые доски меньше прогибаются под нагрузкой, но все же необходимость в них возникает лишь при устройстве больших монолитных сооружений.

Для большинства задач в домашнем строительстве – заливка крыльца, перекрытия, ленточного фундамента и так далее вполне хватает дюймовки.

Сборка щитов

Для экономии при сборке опалубки из досок 25 мм учитывайте следующее:

  • Опалубку можно использовать многократно.
  • Щиты надо делать разборными – впоследствии доски пойдут на любые другие цели.
  • Помните правило – из длинной доски всегда можно сделать короткую, наоборот не получится. Поэтому щиты на опалубку по возможности делайте из целых, непиленных досок, а как их распределить по периметру, и что все же придется пилить, я расскажу ниже.

Для крепления при сборке лучше использовать саморезы, чтобы после заливки было проще разбирать. Для дюймовой доски подойдут 40-55 мм длиной. Если с саморезами какие-то проблемы, собирайте щиты на гвозди 50 мм без загиба с внутренней стороны.

Порядок сборки следующий:

  1. Определяем высоту уровня заливки.
  2. Нарезаем по этому размеру или чуть больше “коротыши” для поперечного крепления.
  3. Раскладываем на ровном участке необходимое количество досок, примерно равняем по одному краю, притягиваем друг к другу для уменьшения зазоров и сшиваем напиленными дощечками с интервалом не более через 1 м (а лучше через 70-80 см), отступив от выровненного края 30-40 см. Обращаю внимание – саморезы вкручиваются со стороны поперечин (как и вбиваются гвозди), чтобы к ним был доступ после заливки бетона.

 

Сборка щитов опалубки

Почему лучше начинать с отступа, а не пришивать первую поперечину с самого края?

По идее, под установку опалубки у Вас должна быть выровненная песком или залитый «ноль» по уровню поверхности. Если это так – смело начинайте крепить первую перекладину по краю щита под прямым углом к доскам. Тогда на месте в опалубке она будет стоять вертикально и к ней закрепится другой щит с перпендикулярной стороны.

На практике же ситуация обычно другая – поверхность неровная и с уклоном. Поэтому крайнюю скрепляющую поперечину приходится крепить вертикально по факту после установки щита, и для этого под нее оставляется место.

И так, щиты собраны, что дальше.

Как ровно выставить опалубку

Допустим, Вы собрались заливать ленточный фундамент под строение прямоугольной формы. Для простоты процесса, лучше вначале по уровню земли залить бетоном выкопанную траншею, а после его застывания сверху смонтировать щиты.

И так, будем исходить из того, что у Вас нет возможности пригласить строителя с опытом, и Вы решили своими руками выставить опалубку по уровню.

Разносим собранные заготовки по внешнему периметру. Чтобы не пилить наружные щиты, мы их расположим, как на схеме – одну сторону впритык, другая пусть “торчит”.

 

Сборка щитов опалубки

 

Внешний периметр.

  1. Ставим первый наружный щит с любого угла и крепим временными укосинами, чтобы не падал. Отчерчиваем с наружной стороны в 2-3 см от края вертикальную линию с помощью уровня и прикручиваем по ней брусок или кусок обрезной доски на всю высоту. Выступающие доски срезаем вдоль бруска.
    При необходимости, пододвигаем щит, чтобы стоял по месту на углу – это будет упор для крепления последнего перпендикулярного щита.
    Рулеткой откладываем на другом конце расстояние согласно размеру фундамента и отчерчиваем еще одну вертикальную линию. Двигаемся в этом направлении.
  2. Повторяем операцию со следующим щитом, затем придвигаем его к первому и по очерченной вертикали крепим первый ко второму.Монтаж опалубки под фундамент
  3. То же самое проделываем с третьим и четвертым щитом. Все, наружный периметр опалубки выставлен, углы вертикальны, остальное поправим позже.

Внутренний контур.

При монтаже внутренней опалубки действия аналогичны, но второй край щитов, если они длиннее, придется отпиливать под нужный размер. Определить размер просто – померили выставленный наружный периметр изнутри и отняли две планируемых толщины фундамента. Также необходимо вычесть из размера толщину досок щитов, которые будут крепиться к перпендикулярно.

Как правильно раскрепить опалубку

И так, конструкция собрана, при необходимости ее можно слегка передвинуть для точности расположения. Теперь нужно скрепить верх обоих контуров между собой.

Нарезаем бруски или рейки примерно на 10 см больше планируемой толщины фундамента, и прикручиваем по всей длине опалубки в районе перекладин к верхнему краю досок внутренних и внешних щитов, выдерживая размер между ними. Поверху боковое давление бетонной смеси будет минимальным, поэтому крепите без фанатизма.

Далее по очереди на каждой стороне натягиваем с угла на угол по верху наружных щитов шнурок. Ставим по надобности укосины снаружи или изнутри и равняем опалубку. Эти укосины никакой нагрузки нести не будут, чисто для фиксации положения, поэтому также не усердствуйте.

Самая нагрузка будет на нижнюю часть опалубки, поэтому здесь надо подойти к вопросу ответственнее, а если будете лить бетон с миксера – тем более.

Лучший вариант – использовать шпильки 8-10 мм. Мало того, что они надежно раскрепят опалубку, но и дополнительно армируют бетон. Шпильки различной длины есть в свободной продаже по приемлемой цене.

Сколько их нужно? Если опалубка до 70 см, хватит в один ряд, если выше – желательно в два ряда. Посчитайте перекладины на щитах (если расположили их по моему совету), ну и несколько сверх того – это будет количество стяжек на один ряд. Магазинная шпилька длинная и из одной может выходить две-три заготовки. Меряйте, считайте.

На каждую стяжку нужны по две широкие шайбы с наружных сторон и по 4 гайки.

Раскрепляется опалубка просто и быстро – 10-15 см от низа в перекладинах внутреннего и наружного щитов напротив друг друга сверлятся отверстия. Если перекладины не совпадают – добавляйте с одной из сторон. Вставляете шпильку через один щит, накручивайте две гайки с шайбами и протыкайте второй щит. Гайками изнутри выставляете внутренний размер, наружными гайками с шайбами стягиваете опалубку до упора.

Если фундамент выше 50 см, ту же операцию проделываете на среднем уровне, иначе опалубку может выгнуть колесом.

Вместо шпилек можно использовать арматуру (восьмерку или десятку) — нагреваете (подплавляете) ее сваркой возле щита и загибаете концы молотком или кувалдочкой. Чтобы выдерживать нужную ширину фундамента, предварительно вставляйте внутрь опалубки заготовки арматуры нужного размера как упоры.

Далее останется по шнурку выровнять нижний край щитов, расперев такими же укосинами, и все готово к приему бетона.

Другие варианты крепления

Как еще раскрепить опалубку, если нет возможности использовать шпильки? Про верх я писал, здесь хватает деревянных перемычек, а что по низу и посередине?

Если у Вас уже залит ноль и он выступает по ширине за опалубку, это хорошо. Прямо вдоль щита напротив перекладин в бетоне сверлятся отверстия, и забивается арматура или металлический пруток. Сам низ это будет держать хорошо.

Но если опалубка высокая, этого мало – середину бетон может распереть, нужны дополнительные упоры. На расстоянии полметра-метр от щита забиваете поглубже в землю металлические пруты или арматуру потолще, чтобы не согнулись, можно заостренные колы, и в них упираете брусы подходящей длины для распорки щита.

 

Укосины для крепления опалубки

 

Сразу скажу, данный способ менее надежен, поэтому не ленитесь крепить почаще. Конечно, давление бетонной смеси при ручном приготовлении раствора и заливке не такое сильное – она успевает оседать (схватываться). Но при бетонировании с миксера опалубку часто срывает или выгибает, если отнестись к ее креплению несерьезно.


Надеюсь, что помог Вам своими советами – удачи и успехов в домашнем строительстве.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
КроемКрышу.ру
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности